Причины и методы борьбы с захлебом колонны

Обновлено: 14 апреля 2024
захлеб самогонного аппарата

Захлеб колонны возможен на любых аппаратах колонного типа в режиме дистилляции или ректификации, как при первой, так и второй перегонке. Проблема осложняется тем, что аппараты этой конструкции эффективнее всего работают в предзахлебном режиме – близком к полному коллапсу системы. Дальше разберемся, почему происходит захлеб колонны, как его определить, устранить, а также использовать себе во благо.

Теория

Захлеб колонны – это нештатная ситуация, при которой поднимающийся вверх горячий спиртовой пар не пропускает в обратном направлении спускающуюся охлажденную в дефлегматоре жидкость – флегму.

В результате в определённом месте царги возникает эмульсионная пробка, где жидкость и пар находятся в равновесном состоянии. Пар постепенно пробивается сквозь флегму, в аппарате слышится бурление. При этом сила давления пара всегда выше напора флегмы, поэтому если мощность нагрева куба, напор и температура охлаждающей воды не меняются, то пробка постепенно перемещается вверх, пока спиртовая жидкость и пар не выходят из колонны через трубку связи с атмосферой, аварийный клапан или узел отбора. Это финальная стадия захлеба, на сленге самогонщиков это значит, что «колонна начала плеваться».

От начала бурления до «плевка» захлеб колонны длится не дольше полторы минуты, то есть всё происходит сравнительно быстро. При этом нельзя пытаться избежать «плевка», перекрывая трубку связи с атмосферой, клапан или узел отбора – это чревато взрывом!

Изначально захлеб появляется в самом узком месте, то есть создается эффект бутылочного горлышка. Например, пробка может образоваться там, где сильно утрамбованная насадка переходит в менее плотную, или при сужении диаметра царги.

причины захлеба аппарата

Почему нужно избегать захлеба

При захлебе колонны не происходит процесс тепломассообмена, поэтому нет разделения спиртовой жидкости на фракции. В результате полученный при «плевке» и после него самогон никак не очищен от вредных примесей. Поэтому захлеб колонны нужно обязательно устранять и после него давать аппарату «поработать на себя».

Как определить захлеб колонны

Признаки захлеба:

  • нарастание гула и вибрации в колонне;
  • резкое увеличение температуры в царге;
  • перепады давления;
  • резкий выброс («плевок») жидкости через трубку связи с атмосферой, аварийный клапан или узел отбора – это финальная стадия захлеба;
  • в диоптре видно бурление, напоминающее активное кипение воды.

Считается, что захлеб можно увидеть и контролировать через диоптр – прозрачную, обычно стеклянную, часть царги. Но это актуально лишь в том случае, если захлебывание колонны произойдет именно в этом месте. Если же ниже или выше, то увидеть, а тем более контролировать его с помощью изменения подаваемой мощности нагрева или температуры охлаждающей воды, будет проблематично.

Причины захлеба колонны и методы их устранения

1. Слишком высокая мощность нагрева. Самая частая причина. В данном случае площадь сечения царги недостаточна относительно мощности нагревательного элемента и дефлегматора, поэтому пар и флегма не могут нормально распределяться в объеме царги. Проще всего уменьшить скорость пара.

Как исправить: при захлебе выключить нагрев, подождать 1,5-2 минуты, чтобы вся флегма спустилась в куб. Обратно включить нагрев, но уже меньшей мощностью на 3-4%. Если снова случился захлеб колонны, то повторить описанные действия.

Если всё нормально, то это и будет мощность рабочего предзахлебного режима работы колонны до того момента, пока другие важные параметры системы (напор и температура охлаждающей воды, длина и площадь сечения царги, мощность холодильника и дефлегматора, и т.д.) не будут изменены. В случае изменений сначала колонну доводят до захлеба, а потом заново ищут предзахлебный режим.

Некоторые самогонщики решают эту проблему путем отбора лишней флегмы, но если флегмы слишком мало, то она плохо охлаждает насадку, и колонна работает не на 100%. Увеличивать отбор флегмы целесообразно только в случае, если колонна захлебнулась при «работе на себя» и лишняя флегма ушла в отбор.

2. Переохлаждение флегмы. Спиртовой пар лучше проходит сквозь и пропускает через себя горячую флегму. Оптимальная температура воды на выходе из дефлегматора – 50-60 °С. Если температура ниже, то нужно уменьшить напор воды.

3. Неравномерная набивка насадки в царге. Этим обычно грешат начинающие самогонщики. В местах очень плотной набивки образуются сужения паропровода и появляется пробка. РПН (регулярные проволочные насадки) нельзя сильно скручивать и утрамбовывать. В случае с СПН (спирально-призматическими насадками) следует контролировать равномерность насыпки. Чем меньше пыжей, тем лучше.

4. Скачки напряжения и (или) давления в водопроводе. Если нагревательный элемент электрический, то скачки напряжения меняют мощность нагрева. Самопроизвольное изменение напора воды приводит к неравномерному охлаждению всей системы.

почему захлебывается колонна
Контролировать напор воды также важно как и мощность нагрева

5. Неровная установка колонны. Если аппарат колонного типа установлен не строго вертикально, то флегма начинает стекать по стенке. В результате все процессы нарушаются.

6. Неправильное наполнение куба и крепость навалки. Куб можно заполнять максимум на ¾ объема, при этом крепость залитой водно-спиртовой смеси не должна превышать 35% об.

7. Загрязнение внутренней части аппарата. Скопления внутри трубок препятствуют нормальному движению флегмы. Аппарат нужно периодически разбирать и чистить, особенно если отдельные его части используются для первой и второй перегонки, дистилляции и ректификации.

8. Разница в атмосферном давлении. Проблема актуальна для колонн высотой более 1,5 м. При изменении атмосферного давления подаваемая мощность предзахлебного режима может меняться на 5-10%. При этом важно учесть, что атмосферное давление меняется не только вместе с погодой, но и с высотой. Например, рабочие параметры одного и того же аппарата в частном доме и на девятом этаже многоквартирного дома могут отличаться.

9. Захлёб кожухотрубного дефлегматора. Обычно возникает при второй перегонке, если снизу к дефлегматору плотно прижата насадка РПН. Риск захлеба выше у дефлегматора (при равной суммарной площади паропровода), собранного из большого количества узких трубок.

Ваша оценка:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (31)
Загрузка...

Комментарии [10]

  • У меня колонна 1,5″ длиной 1 метр, заполнена СПН 3,5х3,5 из нержавейки практически на всю длину, внизу установлена удерживающая сеточка из нержавейки с ячейкой 2х2 мм. Колонна начинает захлёбываться при 1000 Ватт мощности нагрева. При этом индикатор захлёба в узле отбора заполнен флегмой не более, чем на 5%, флегма стекает тонкой струйкой, диаметром примерно 2 мм, точно по центру диоптра, захлёб такой, что она буквально кипит, заполняя весь диоптр. Уменьшал мощность нагрева до 500-600 Ватт, захлёб прекращается, но практически прекращается и отбор, он идёт со скоростью менее 1 капли в секунду. В это время скачет температура и в зоне контроля посередине царги, и в зоне отбора, и удержать её на спиртовой полке не удаётся. Остановил аппарат, остудил его, высыпал СПН и заменил её на РПН, вновь запустил аппарат. Отбор голов уже шёл при мощности нагрева 1200 Ватт и стабильной температуре в зоне контроля, к концу отбора голов, температура в зоне отбора вышла на спиртовую полку и отбор тела вёл уже при мощности нагрева 1500 Ватт. И скорость отбора и температура в обеих зонах были, как приклеенные к значению спиртовой полки. В чём дело? Может быть это некачественная СПН?

    25
    9
    • Видимо, дело действительно в СПН, или насадка плохая, или неправильно засыпаете. Лучше обсудить этот вопрос с производителем или продавцом колонны.

      10
      9
      • А как её можно неправильно засыпать? Собрал колонну, внизу установил силиконовое кольцо с сеткой 2х2 мм, толщиной проволочек 1 мм, засыпал порциями по 1/4 длины царги, каждую порцию слегка уплотнял лёгким постукиванием снаружи по царге, затем установил диоптр, узел отбора, дефлегматор. Включил, довёл температуру в кубе до 70 градусов, включил охлаждение и, для работы колонны на себя, убавил мощность до 1000 Ватт. Специально для контроля температуры отходящей воды из дефлегматора изготовил устройство измерения её температуры. При помощи зажима Гофмана настроил температуру воды на выходе из дефлегматора на уровне 30 градусов. Вот тут-то и начался захлёб, который удалось остановить при мощности 500-600 Ватт.
        Ранее у меня был такой же захлёб при работе с индукционной плитой? и я предположил, что виной импульсный режим её работы на мощностях, менее 1000 Ватт, сейчас я установил ТЭН с плавной регулировкой мощности от 0 до 3000 Ватт, эффект тот же самый, причём уже с ТЭНом в третий раз.

        11
        7
        • Попробуйте вместо силиконового кольца с сеткой установить РПН. Остальной объём царги засыпьте СПН. Сам не пробовал, но слышал, что помогает.

          20
          9
        • Уберите удерживающую сетку, замените на обычный проволочный пыж и всё, проблема уйдёт. Прошёл через это.

          15
          8
  • Была такая же проблема, но на РПН. Царга 110 см (50 и 60), 2 дюйма, набивка РПН по 100 см — 10 пыжей. Между царгами концентратор — рассекатель флегмы (wein вставка). ТЭН — напряжение скачет постоянно +/- 10 в. Вода на выходе с дефлегматора примерно 20 градусов. Дефлегматор — кожухотруб 50 см. Куб 70 литров, залил 48 л. 42%. Получил захлёб на 950 Вт. Решение: 1 — снизил напор воды до температуры на выходе примерно 45-50 градусов. 2 — укоротил пыжи до 80 см. 3 — рассверлил 5 штатных отверстий в wein вставке до 3 мм. Результат устойчивая работа на 1.5 кВт.

    19
    8
  • Помогите решить проблему: перегонный куб 23л с ТЭН на 2 кВт. При первой перегонке браги на куб устанавливается только холодильник. Процесс перегонки идёт нормально — температура постоянно растёт. При второй перегонке (когда на кубе установлены дефлегматор с холодильником) этот процесс — это что-то. Температура на термометре куба постоянно «скачет». Дельта может достигать нескольких градусов. При этом ТЭН постоянно «под нагрузкой» (шумит спирт-сырец в кубе и мигает светодиод на счётчике и показывает нагрузку 2 кВт), при этом — термометр на дефлегматоре показывает стабильную температуру (82 градуса).
    Из-за колебания температуры в кубе процесс перегона очень серьёзно растягивается по времени и т.д.
    Самое интересное — пару лет этот аппарат у меня работал отлично. А теперь вот такая проблема. И ничего не могу придумать.
    Перегонный куб утеплён. Царга утеплена. ТЭН поменял. Регулировку мощности поменял.

  • СПН-ку трамбуете? Если да, то не надо. Когда трамбовал, тоже на 700 уже захлёб был, а потом стал насыпать полную метровую царгу 1,5 и захлёб ушёл. Даже утрясать СПН-ку не надо.

Оставьте свой комментарий

Ваш email не будет опубликован.

Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью

Сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет!